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　　2017春夏男装周将会在6月10日，也就是明天正式开始。但出乎我们所有人的188金宝博意料——不少男装秀在这季消失了。

　　正当我们热火朝天地准备着6月的男装周，却同时开始收到了一些品牌在9月也就是平时女装周月份的行程预定，“男女装合并”、“即看即买”成为时装人碰面聊天必说谈热词。这样看来，这季男装周的主题总结为“乱”也并不为过。

　　这是个什么情况？

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　　我们的大部队已经飞到了时装周，彼此都在观望，看这目前乱糟糟的时装周会走向何处。接下来三周的“看点”，包括那些“被消失”的秀，像 Burberry、Bottega Veneta、Hogan、McQueen 等品牌因种种原因取消了走秀或静态展示的亮相。

　　而同时，这季里“无主”的品牌们也有不少，你也有所听闻，不管是创意总监或高层管理，在最近半年都接受了一场持续至今的“时尚暴风”洗礼，至今尚未落地。

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男女装合并办秀

　　品牌除了要对内部各部门作出大刀阔斧的流程调整，也要求把此前在男女装时装周分开发布的系列合并到一起，共同按照新的时间表登场。所以才有品牌取消了地位稍弱的男装时装秀，把它与9月发布的女装系列合并。

　　Burberry F/W 16

去年在北京举办了男女装联合大秀的 Tommy Hilfiger

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“即秀即买”的集体亮相

　　从 Burberry 开始，Tom Ford、Tommy Hilfiger 都加入了一场名为“即秀即买”的新节奏，也就是说当你看完一场时装秀时（不管是在欧洲现场、Instagram 上或朋友圈里被直播），第二天走进品牌店里就能买到刚发布的款式，并美滋滋地穿上身进行自拍。

　　原因显而易见雄鹿不敌热火，字母哥独取29分无助球队获胜：在当今走秀后五分钟内，新款式便在全球范围内曝光的局面下，如果让消费者再像过去那样等待4~6个月才能买到新货的话，恐怕消费欲早已被各式速食文化消费掉了。即便在巴西圣保罗时装周这样的“边缘舞台”，不少设计师也开始了第二天即开始在网络发售的举措。

　　“如果我们理性的去思考时装秀的形态，在这个时代已经很难成立了。如果你去咨询一个商业顾问来评价如今的时尚圈，雄鹿不敌热火，字母哥独取29分无助球队获胜他们会觉得局面简直疯了。”

　　——英国《Vogue》主编 Alexandra Shulman

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时装新流程的建立

　　当然，要求时装品牌套入这个流程将会是个极大的挑战，并不是志气昂扬地喊出一句口号后就轻松办妥的事情，因为它要求买手、物流、店铺乃至视觉创意系统，整个团队推翻过去的旧做法，更不用说不少设计师和品牌往往在时装秀前一分钟还在后台给衣服缝缝补补。至少在目前的调试阶段，这个“即时”不等于第二天你就能买到全系列的所有货品——对，那些重工刺绣的亮花眼的款式，不会一件3款、一款5个码通通挂在货架上等你伸手。

在尝试把女装秀搬到 LA 发布后，Tom Ford 在今年春夏直接取消走秀，用视频形式发布了系列。

　　“在这样一个急剧变化的时代中，目前的时装秀已经显得十分老旧了，顾客在秀场中看到这个款式，然后要等上将近4个月的时间才能让顾客见到这些款式，我们现在所做的，是在持续另一个时代的体系。但如今顾客需要立即见到这些款式，所以我们所熟知的时装秀以及日程，不在像以前那样起作用了。”

　　——Tom Ford

　　看到就买到，难道不是很吸引人？当然。但也有设计师这样说：让美梦再飞一会，这种从想要到买到之间的等待和酝酿，是必要的，而在巴黎，放话绝不掺和“新节奏”的品牌也有不少。

　　越来越多的人开始讨论起时装秀的意义，这得从我们印象中时装秀的传统意义说起：把专业人士聚集在一起，完成认识与买货的过程，以便在大概半年后系列上市时媒体与店铺打出配合。但随着社交媒体和网络的发展，秀的观众变成了全球每一个只要对时装有兴趣的人，而且从网络直播出来的观赏效果，并不比秀场二排之后观众所能看到的差。另一边，一场时装秀起到的 PR 宣传作用，则变得越发重要。

一边看Live直播一边购买，Versus Versace 让你做“快男”。

　　“时尚圈的旧模式还在按部就班的进行着，时装秀，生产，运输。但在这个数字时代，一切都是瞬间的。”

　　——《BOF》Tim Blanks

　　“品牌秀场上的款式是商业运作中最重要的一笔，很多买手都提前与根基稳固的品牌去订货，但是在如今的市场中，我们该如何将此过程运作好，还需要摸索。”

　　——英国时装协会主席 Natalie Massenet

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时装变局的争议

　　早前 GQ 在香港采访时尚圈“老司机”Paul Smith 时，也不免问到这个问题。

　　Paul Smith

　　GQ 秀场结束5分钟不到你就能在社交媒体上目睹一场秀的全程，你觉得观看时装秀的感受还重要吗？

　　Smith：关于时装秀的争议已经持续了25年了，大家经常说‘我们真的还需要时装秀吗？’，毕竟这是一项要花费金钱的项目， 而也没有人想如何在时装秀上做出不一样的事情。我的想法是，Yes，我们需要做一场时装发布秀，但是要把这个形式扩展到一种更大的层面上来，就是说，我要见到每一位来宾，并且我要和你们来聊一聊这些衣服，对我来说这是个更 Paul smith，更个人化的做法，而我也很喜欢这种感受。

　　GQ 如今产业里的节奏是一场时装秀结束后立刻就能在商店中买到这些服装，所以大家热议着将男装和女装同时发布，秀后能够越快买到这些衣服越好，对此你如何看待？

　　Smith：先观望一段时间吧，看看这些事情到底会不会成立。即使有的品牌说了要这样操作，但在设计和运营做到两者兼顾到就不太好说了，毕竟这是一项冒险的举动，要同时照顾到秀场的系列并把他们安然无恙的送到门店中，是一项极具需要准备工作的事情，而在这中间要承诺到面料的质量，承诺到好的风格。其次就是时装本该带给人们一种神秘感，秀场上看到了衣服就好像是梦的载体，可如果这些事在很快的时间内变成了现实，那么就缺失掉了“做梦”的过程，也就没有神秘感了。

社交媒体上的参与，把我们在时装秀地域与“身份”上的差异抹掉。同时，明星名流效应渗透在时装秀的每个角落。它把一场秀的存在感刷至最大，但是，这也有可能把新季时装的新鲜感同时扼杀？

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　　GQ 在前几天也采访了 Bottega Veneta 的创意总监 Tomas Maier。下周的米兰时装周上没有了 BV 的走秀，取而代之的是需要提前预约的私密静态展，但这只是品牌为了庆祝设计师上任15周年兼且品牌50周年庆才作的合并，他们将统一在9月发布一个兼顾男女装的祝贺大秀。

　　Maier 说：“我们这样做是合理的，因为男女装都由我来监制，它们是同一个语境下，气质相通。”而 Hogan 也为了庆祝9月在米兰的30周年大派对，才把男女装集中亮相。

　　Bottega Veneta F/W 16

　　Gucci F/W 16

　　Prada F/W 16

　　如果像 Burberry 那样把男女装合并是志在必行的康庄大道，那对于那些男女装由不同设计师打造、风格不一定完全合拍的品牌来说，这种手法还能用吗？

　　想想看，虽然 Prada、Gucci、Givenchy 目前分开发布，但你不难想象，它们完全可以轻易合并成一个视觉统一、气质连贯的走秀系列（他们的男、女装秀上本来就有不少异性款式出现）。但 Dior、Fendi、Louis Vuitton 呢？同时对于那些只有男装的品牌来说，男装周是不是把自己变得边缘化了？为了适应所看即所得周期，设计师会牺牲掉一些更实验性或手工更费事的创意吗？当品牌运营与买手制度发生这样剧烈的变化，需要一定周期以生产精耕内容的传统媒体，又该如何适应？

　　一切都尚在半空中。

　　“‘See now，buy now’的新体系足够让品牌的 presentation 变的更加吸睛，更值得被关注，并能直接转变为财务账单上一笔可观的数字。而另一方面这个新体系也能有效的防止快销时尚的抄袭。但这样操作会不会损失掉一部分时装系列的创意？对尚未独当一面的新人设计师来说，发展是不是更为举步维艰？”

　　——《BOF》Aslaug Magnusdottir BoF

　　"人们必须要加倍小心社交网络的追赶，毕竟很多事情不能只盲目的被 Instagram 的 like 所取决。"

　　——英国《Vogue》主编 Alexandra Shulman

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　　2017春夏男装周即将开幕，GQ时装编辑已经飞抵伦敦，在接下来为期三周的时间里，为你献上有关最新时装潮流的判断、时尚产业的“新现象”和浮浮沉沉的人物观察。

　　为此，我们将历年时装周经典谢幕场景集结成视频，你能在里面看到经典被塑造，并留下痕迹的那一刻——我们重现经典，是为了期待新的经典。

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撰文：Charley Cheng、Xiaobin He 编辑：Xiaobin He 协作：Lillie Zhou 图片提供：Getty Images、Indigital 视频策划：GQ 实验室 剪辑：Tony Mark、宝珂 时装编辑：Anson Chen、Xiaobin He 监制：Max li

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